Thung lũng Omo ở Ethiopia: Thử nghiệm thời niên thiếu, mông trần và khẩu AK47

Thung lũng Omo ở Ethiopia: Thử nghiệm thời niên thiếu, mông trần và khẩu AK47 được viết bởi Soren Bonde.

Chuyến đi đến Thung lũng Omo, Ethiopia

Tôi đang nhảy lên máy bay ở Người Ethiopia thủ đô Addis Ababa và bay đến Arba Minch ở phía nam đất nước. Ở đây tôi được bắt gặp bởi một nụ cười rộng trên khuôn mặt nâu thân thiện: "Chào mừng, bạn của tôi - rất vui được gặp lại!" Tôi gặp Andualem lần đầu tiên vào năm 2011, nơi tôi mở đầu cho chuyến thăm “nơi ấm áp nhất thế giới” ở phía bắc Ethiopia, dành tám ngày về phía nam trong Thung lũng Omo.

Tôi muốn tìm hiểu xem liệu có đủ tài liệu cho một dự án sau này về người của bộ tộc hay không. Nó đã ở đó đến mức đó. 16 nhóm dân tộc khác nhau của thung lũng khá khác nhau, và nhiều nhóm sống rất nguyên thủy và xa xôi. Bây giờ tôi trở lại nhỏ hơn hai năm sau đó và nó cảm thấy vừa phải. Andualem kéo tôi đến chiếc xe bốn bánh và giới thiệu tôi với tài xế Asrat của chúng tôi. Andualem nói: “Tôi đặt chiếc Toyota để bạn đến.

Anh ấy là một chàng trai mới ngoài XNUMX tuổi và chắc chắn là một trong những người hiểu rõ nhất về Thung lũng Omo và con người của nó. Anh ấy nói thông thạo tiếng Anh và bảy ngôn ngữ bộ lạc khác nhau, và anh ấy đã đi khắp thung lũng từ khi còn là một đứa trẻ. Trong khi Asrat đổ đầy thùng, cũng như nhiều lon trên mái nhà, tôi cùng Andualem xem lại chuyến thám hiểm.

Chúng tôi có một kế hoạch lỏng lẻo là đến thăm hai hoặc ba người bộ lạc và ở lại với họ trong một tuần. Tôi muốn đến một số ngôi làng xa xôi nhất, nơi ít bị ảnh hưởng bởi nền văn minh nhất có thể. Và tôi sẽ cố gắng ghi lại một số nghi lễ rất đặc biệt của họ trên phim và hình ảnh.

Một giờ sau khi chúng ta rời khỏi nền văn minh, bóng tối bắt đầu phủ xuống. Đèn pha của ô tô bắt gặp những người đàn ông và cậu bé đang trên đường về nhà cùng đàn gia súc. Tiếng gầm rú của động vật hòa với radio trên xe và tiếng động cơ đơn điệu, và tôi tận hưởng cảnh hoàng hôn qua cửa sổ bên.

Ngập lụt trong chuyến đi đến Thung lũng Omo

Chúng tôi làm theo kế hoạch và lái xe về phía nam của thung lũng Omo đến cùng một ngôi làng hamer mà tôi đã đến thăm hai năm trước. Chúng tôi đã được thông báo rằng ngôi làng đang chuẩn bị một cuộc kiểm tra lưu manh. Đó là một nghi lễ rất đặc biệt mà tôi đã không thể trải qua lần trước và lần này tôi sẽ không muốn bỏ lỡ nó. Nhưng những đám mây dày đặc ở đường chân trời không phải là điều đáng bàn, và chúng tôi bị trì hoãn bởi một vài trận mưa rào.

Sau 10 giờ ô tô đột ngột dừng lại và bước nhảy đơn điệu biến mất. Người lái xe bực bội đập một tay vào vô lăng. Con đường đất đầy ổ gà đã biến thành một hố bùn sủi bọt, mà ngay cả tài xế lái xe bốn bánh của chúng ta cũng phải chứng kiến ​​cảnh mình bị đánh bại. Andualem bước ra với một tay cầm đèn pin và tay kia cầm xẻng. Phần đầu xe đã chìm hẳn vào đống hỗn độn.

Lốp xe không có gì để lấy. Mưa như trút nước, và xa hơn 10 mét phía trước có một con sông nhỏ chảy ngang qua đường. "Chúng ta sẽ ở đây cho đến sáng mai," Andualem nói một cách bình tĩnh. "Chúng ta phải đợi cho đến khi mưa trên núi ngừng." Tôi tìm một cái xẻng khác, và chúng ta cùng nhau đào các bánh xe ra.

Người nhàn rỗi và người đàn ông

Dừng hàng, tôi cố gắng tìm một vị trí thoải mái, nhưng không thể nào ngủ được. Chúng tôi chỉ cách ngôi làng chưa đầy hai giờ lái xe, nơi các lễ hội có lẽ đã bắt đầu. Làm nản lòng. Dự định tối nay chúng tôi sẽ ngủ ở đó, nhưng ở Thung lũng Omo, mọi chuyện hiếm khi diễn ra như dự kiến. Tôi đã biết trước điều đó.

Tuy nhiên, tôi vẫn chọn một trong những ngôi làng hẻo lánh nhất ở Thung lũng Omo, nơi rất hiếm khi được đến thăm. Nếu muốn bớt khó khăn cho bản thân, bạn có thể ghé thăm những ngôi làng nằm sát đường. Mặt khác, họ đã quen với khách du lịch - kiểu ở lại nửa giờ và trả tiền để chụp một vài bức ảnh nhanh với người bản địa. Nó phá hủy các ngôi làng và ấn tượng của họ về thế giới bên ngoài, và tôi sẽ không góp phần vào việc đó.

Trước đó trong ngày, chúng tôi đi ngang qua một nhóm người mê gái nhảy ra đường trong trang phục tuyệt đẹp và bắt đầu khiêu vũ với hy vọng kiếm được một xu. Chúng rất đặc biệt và ăn ảnh. Phụ nữ của Mursies có lỗ lớn trên tai và môi, được lấp đầy bằng đĩa gỗ hoặc đất sét. Một số có đường kính lên đến 15 cm, và từ đó có thuật ngữ 'những người sành đĩa'.

Đó là khi bạn không đúng về mặt chính trị. Đối với chúng tôi, nó trông có vẻ điên rồ, nhưng với người Mursians, đó là một dấu hiệu của vẻ đẹp. Một màn trình diễn như vậy là đủ để làm hài lòng hầu hết khách du lịch. Nhưng tôi muốn điều thực sự, và đó là lý do tại sao tôi bị mắc kẹt trong một hố bùn.

Tôi nguyền rủa sự bướng bỉnh của mình, nhưng sau đó nhớ ra rằng chính động lực này đã mang lại cho tôi những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên toàn thế giới. Cuộc phiêu lưu của tôi thường bắt đầu từ nơi con đường kết thúc.

Tìm các chuyến bay đến Ethiopia tại đây

Chào mừng nồng nhiệt đến những người Hammer

Cuối cùng thì tôi ngủ thiếp đi ở băng ghế sau. Khi tôi thức dậy một lần nữa, trời vẫn còn tối, nhưng mưa đã tạnh. Mực nước trong 'con sông' đã giảm xuống, và một giờ sau chúng tôi đang ép các khối nước. Lúc chúng tôi đến làng là ba giờ đêm.

Người Hamer sống rất nguyên thủy. Đèn pha của chiếc xe jeep cho thấy một nhóm cabin lợp tranh xung quanh một không gian rộng mở. Ánh sáng yếu ớt của một lò sưởi biến mất sau một loạt các bóng mảnh mai; ba người đàn ông đã đi ra để tiếp đón chúng tôi.

Tôi ngay lập tức bắt gặp Nielaman, người tôi đã sống cùng năm 2011. Anh ấy cũng nhận ra tôi và chào đón tôi bằng một nụ cười rộng và một cái bắt tay chắc chắn. Tôi được giới thiệu một cách lịch sự đến một cabin nhỏ. Nó được trang bị thưa thớt với hai chiếc 'giường gỗ' thô sơ và một món đồ nội thất giống như một chiếc bàn.

Trên một chiếc giường có một người đàn ông đang ngủ. Dường như không có bất kỳ loài muỗi nào ở đây và đây không phải là mùa cao điểm của bệnh sốt rét. Tôi thả mùng xuống và mệt lả trên chiếc giường kia.

Đọc thêm về Ethiopia tại đây

Cà phê loãng và xương

Đã năm giờ rưỡi, tôi thức dậy sau một đêm ngủ không yên giấc. Tôi bị ngứa khắp người và tôi đếm được 18 vết muỗi đốt. Andualem chúi đầu vào cửa và giải thích rằng người bạn phụ của tôi trên giường bị sốt rét. Lộng lẫy. Chẳng lẽ anh ấy đã không nói điều đó vào tối hôm qua?

Tuy nhiên, sự tò mò về những gì ngày đó sẽ nhanh chóng vượt qua mối quan tâm về việc liệu một trong 18 con muỗi có phải là vật mang ký sinh trùng hay không. Một ngày bắt đầu như bao ngày khác tại một ngôi làng Hamer ở ​​Ethiopia.

Chúng tôi tập trung trong cabin của Nielaman, bao gồm một căn phòng lớn, rất tối và ám khói. Nguồn sáng duy nhất là than hồng từ lò sưởi mở. Phải mất vài phút để làm quen với bóng tối. Ngôi làng ít người đến thăm nên niềm vui và sự tò mò là rất lớn. Mười cặp mắt to nhìn chằm chằm vào tôi và tôi nhìn lại. Nó giống như bước trở lại thời kỳ đồ đá.

Đàn ông, phụ nữ và trẻ em ngồi dọc theo các bức tường. Chúng mang những sợi da động vật thưa thớt trên cơ thể. Trang trí của phụ nữ bao gồm vòng tay làm bằng kim loại hoặc bằng liễu gai. Nó ngay lập tức gây ấn tượng với tôi về việc ngôi nhà được trang trí đúng cách như thế nào. Mọi thứ đều có vị trí của nó và không có gì dối trá và trôi chảy. Sàn bằng đất, nhưng mới quét và tốt. Trên lò sưởi có một ấm đun nước kim loại lớn và nồi hơi.

Rõ ràng là họ đã đổi lấy nó từ bên ngoài Thung lũng Omo, hoặc Andualem đã có nó với họ. Lần này chúng tôi có 50 kg gạo và 20 kg vỏ cà phê để làm quà. Gạo là một chất bổ sung quan trọng cho chế độ ăn uống của họ và vỏ cà phê đang được phục vụ. Chúng được đun sôi với nước thành chất lỏng màu nâu nhạt, được đổ vào vỏ bí ngô đã tách nhỏ bằng nửa quả bóng đá.

Hộp sọ quay xung quanh và chúng ta uống lần lượt. Nó có vị của hạt và chỉ có một chút cà phê. Một số xương động vật đã bóc trên một đĩa gỗ được cung cấp xung quanh. Gia đình Nielaman nói chuyện nhẹ nhàng với nhau và nhìn tôi. Một vài người đàn ông đang nằm và nghỉ ngơi. Một người phụ nữ nghiền hạt ngô thành bột giữa hai hòn đá trong khi bộ ngực trần của cô ấy đung đưa qua lại.

Đi bộ đường dài ở Ethiopia – xem các ưu đãi du lịch tại đây

Rất nhiều Masas

Tôi đang rời khỏi cabin. Bên ngoài, hai đứa trẻ nhỏ bẩn thỉu đang chơi trên mặt đất trong khi mặt trời lặn. Mẹ của họ sắp xếp tóc cho nhau. Một khối đất sét màu đỏ được nhẹ nhàng bôi lên tóc để chúng kết lại với nhau như những bím tóc rasta. Kiểu tóc này tốn nhiều thời gian và là dấu hiệu của vẻ đẹp ở Thung lũng Omo. Sự im lặng dần bị phá vỡ bởi bài hát và truthorn - bữa tiệc sắp bắt đầu và mọi người đến rất đông từ các ngôi làng lân cận.

Mọi người đều đã quá hạn chuẩn bị cho trận đấu bò, nhảy bò, mà phải diễn ra trước khi mặt trời lặn. Tyrespring là một bài kiểm tra về khả năng đàn ông giữa những người búa, mà tất cả các nam thiếu niên phải hoàn thành như một phần trong quá trình phát triển của họ. Họ được tôn trọng và được chấp nhận vào hàng ngũ đàn ông. Dưới mái nhà lợp lá cọ là một nhóm đông thanh niên.

Họ là 'masas' - tức là. các cử nhân đã tự mình trải qua nghi lễ. Giờ đây, họ đi từ làng này sang làng khác quanh Thung lũng Omo cho đến khi kết hôn, để giúp đỡ những chàng trai khác thông qua nghi lễ. Tôi đặt một máy ảnh ra xa mình và quay chúng bằng máy ảnh kia. Họ nhanh chóng hiểu được sự kỳ diệu của chiếc máy ảnh và nhanh chóng chụp ảnh bên phải và bên trái. Một nhóm các cô gái bán khỏa thân nhảy múa bất chấp vào đám đông trong khi hát và chạy lon ton một cách đơn điệu trong tiếng kèn của họ.

Chúng kêu ré lên khi được các bạn cùng trang lứa chụp ảnh và xem bản thân được trưng bày để tạo niềm vui thú vị cho các cậu bé. Với khó khăn, tôi lấy lại máy ảnh và Masas ngay lập tức tạo dáng chụp ảnh nhóm với vẻ mặt nhăn nhó ngớ ngẩn. Thật là vui và thời gian trôi nhanh. Chúng tôi giao tiếp mà không nói cùng một ngôn ngữ. Một nhóm thứ ba gồm những người đàn ông lớn tuổi nhìn chúng tôi từ xa.

Chúng còn nhỏ nhưng quá già để đánh lừa. Thay vào đó, họ nhìn sâu vào bình đất sét, sáng nay chứa đầy đồ uống lên men. Trang phục truyền thống của nam giới được bổ sung bởi một khẩu AK47. Thật không may, nó đã giành được chỗ đứng trong số nhiều bộ lạc do cuộc xung đột ở nước láng giềng Somalia, gây bất ổn cho toàn bộ vùng Sừng châu Phi.

Tham gia một chuyến đi văn hóa ở Thung lũng Omo, xem các ưu đãi du lịch tại đây

Lốp xe ở thung lũng Omo

Vào giữa buổi chiều, tất cả chúng tôi tập trung tại quảng trường rộng lớn xung quanh một cánh cổng đầy cành cây. Một con bò đực được kéo qua một cách tượng trưng, ​​và đây là cách những người sử dụng búa thể hiện sự tôn trọng của họ đối với con vật mà họ hoàn toàn phụ thuộc để tồn tại. Một số phụ nữ trẻ giao những cành cây mỏng cho các masas đã chọn để chúng có thể được đánh bằng roi. Những người đàn ông miễn cưỡng để những cành cây lướt qua tấm lưng trần của phụ nữ, nhưng phụ nữ không thích một quả mìn.

Nghi thức nhỏ này là một sự báo trước về những gì đang chờ đợi họ vào ngày họ nên duyên vợ chồng. Lưng của những người phụ nữ đã có gia đình đầy những vết sẹo dài sau những trận đòn roi. Khi một người phụ nữ kết hôn, cô ấy để cho mình bị đánh bao lâu tùy thích. Đó là dấu hiệu của sự hy sinh và tận tụy với chồng và bộ tộc của cô. Cô ấy càng chịu đựng nhiều đau đớn, thì mối liên kết càng bền chặt hơn. Đến lượt nó, người ta mong đợi rằng người đàn ông sẽ bảo vệ cô ấy bằng cả mạng sống của mình nếu có nhu cầu. Yêu thật sự rất đau.

Các Masas khác đang bận rộn bắt 16 con bò đực thả rông trong khu vực. Cần có thời gian của nó. Họ là những cao bồi lành nghề, những người đã lấy sừng của những con bò đực và bắt chúng để làm nghi lễ. Sau đó, những con bò đực được xếp thành hàng, trong khi những người đàn ông khác đảm bảo rằng chúng không bỏ chạy. Một nhóm phụ nữ nhảy múa vui vẻ xung quanh quảng trường. Những người còn lại trong làng và tất cả các khách mời xếp thành một vòng tròn xung quanh quảng trường, nhảy múa và đồng thời đảm bảo rằng những con bò đực không thể bỏ chạy.

Khi tất cả những con bò đực cuối cùng đã được tập hợp, trung tâm của nghi lễ sẽ đến. Một cậu bé, chắc khoảng 15 tuổi, đã sẵn sàng. Anh ta hoàn toàn khỏa thân, nhưng điều đó dường như không làm phiền anh ta một chút nào. Masas đảm bảo rằng những con bò đực đứng hoàn toàn gần và khá yên. Sau đó, cậu bé tập trung chạy trong khi tất cả chúng tôi hú hét vì phấn khích.

Gặp gỡ các bộ lạc của Ethiopia trong Thung lũng Omo. Đặt chuyến đi của bạn tại đây

Xấu hổ hay một người đàn ông thực sự

Một cách dễ dàng, anh ta nhảy lên trên lưng của con bò đực đầu tiên và tiếp tục chạy thanh lịch qua lưng của 15 con khác trước khi nhảy xuống phía bên kia. Nếu cậu bé bị ngã hoặc thất bại trong các cuộc chạy của mình, cậu bé sẽ là nỗi xấu hổ lớn của làng và gia đình - và chính bản thân cậu. Một điều thú vị mà tôi đã trải qua là nhìn cách mọi người tập trung vào nghi lễ. Không có nghi ngờ gì rằng nó củng cố sự đoàn kết của làng.

Cậu bé quay lại và lặp lại bước nhảy bò lúc này theo thứ tự ngược lại. Một con bò đực di chuyển, cậu bé trong chốc lát bị hụt chân và sắp ngã xuống giữa bầy thú lớn. Vào phút cuối cùng, anh ấy lấy lại thăng bằng và xoay sở được các vết cắt. Con bò đực bướng bỉnh bị masa tát một cái và thẳng tay. Chỉ sau bảy cuộc đua, cậu bé dừng lại và những con bò đực được thả. Anh ấy đã thực hiện nghi lễ với bravura và bây giờ anh ấy được coi là một người đàn ông. Chỉ cần bốn cuộc đua là đủ để gia đình anh ấy có thể tự hào.

Nghi lễ kết thúc, và những người già về nhà. Nhưng những người trẻ tuổi tiệc tùng đến tối muộn, bởi vì bây giờ họ có cơ hội hiếm có để làm quen với những ngôi làng khác từ Thung lũng Omo. Một chút nghi ngờ nếu tôi quá già, tôi đi chơi vài giờ với những người trẻ tuổi trước khi quay trở lại cabin của mình.

Vài ngày tiếp theo, tôi thu hút ấn tượng vào bản thân và trải nghiệm cuộc sống trong một ngôi làng búa. Nielaman đã đề nghị cho tôi xem xung quanh. Có lẽ chúng ta đang đi săn. Có lẽ chúng ta đang ăn trộm mật ong từ những con ong trên cây keo. Hoặc chúng ta đi dạo với gia súc. Không quan trọng. Cảm giác về thời gian cũng lặng lẽ biến mất ở đây. Tính tự phát ngự trị, và quy hoạch là một hiện tượng chưa được biết đến.

Chuyến đi đến Thung lũng Omo ở Ethiopia là một trải nghiệm mà tôi sẽ sớm quên.

Đọc về các quốc gia thú vị khác ở Châu Phi tại đây